Rick Owensist rääkides on raske hetkekski hinnata tema esteetika ehtsat visuaalset mõju. Disainerile on provokatsioon alati olnud meeldivam kui viimistlus. Sosistamise asemel annab tema rõivad enesekindla ja sageli kompromissitu avalduse. Üllataval kombel on aga tema majandusimpeerium vaikselt laienenud võimsaks jõuks, mis toimib oma ajakava järgi ning on pikaajaline, edukas ja hästi organiseeritud.
Owensile kuulub 80 protsenti Owencorpist, ettevõttest, mis loob tema brändi. Ettevõte tegutseb märkimisväärselt tõhusalt, arvestades, et see on kindlalt isikliku visiooniga seotud, väidetava aastakäibega umbes 140 miljonit Šveitsi franki. Kuigi tema äripartnerid Ruggeri ja Lanzo ning pikaajaline koostööpartner Michele Lamy omavad igaüks väiksemat osa, on ettevõtte siluett selgelt tema oma.
Rick Owens – profiili ülevaade
| Nimi | Richard "Rick" Saturnino Owens |
|---|---|
| Sündinud | 1961, Porterville, California, USA |
| Tegevusala | Moedisainer, Rick Owensi asutaja |
| Tuntud | Avangardne disain, DRKSHDW, mööblisarjad, koostöö Adidase, Converse'i ja teistega |
| Ettevõtte omand | 80% Owencorpist |
| Eeldatav tulu | 140 miljonit Šveitsi franki (umbes 145 miljonit eurot) aastas |
| Elukoht | Pariis, Prantsusmaa |
| Väline viide |
Kuigi bränd sai alguse Los Angeleses, on see Pariisis koht, kus see tõeliselt hoo sisse sai. Anna Wintouri toel debüteeris Owens oma esimese kollektsiooni New Yorgi moenädalal 2002. aastal, enne kui kolis Prantsusmaale, et töötada Revillon Frères'i disainerina. Brändi ärilise ja loomingulise tuuma kolimine Euroopasse oli valik, mis ületas lihtsa geograafia piirid. Kõik järgnev oli sellest mõjutatud, sealhulgas tema mööblisarja filosoofiline alus, esindussalongi kujundus ja kangavalikud. Ta loob atmosfääri, mitte ainult moekollektsioone.
Tema jaemüügis olemine on väga õpetlik. Owensi butiigid Milanos ja Soulis meenutavad pigem brutalistlikke katedraale kui jaemüügiasutusi. Kõik need on betoonist, sihilikult karmid ja valgustatud, et meenutada filmis unenäostseenaariumi. Nad edastavad ühte sõnumit: see on distsipliin ja vorm koos apokalüpsise hõnguga, mitte kiirmood.
Owens on jäänud mõnevõrra erandlikuks tänu oma märkimisväärsele võimele säilitada loominguline kontroll globaalse korporatsiooni laiendamise ajal. Isegi tugevate asutajatega annab enamik moefirmasid sageli järele konglomeraatide ärilisele survele. Owensil on õnnestunud sellest saatusest pääseda. Tema keeldumine oma stiili kompromissidest laiema publiku poole pöördumise nimel on muutunud omaette brändieeliseks, tugevdades klientuuri pühendumust, kes hindab tema loomingu ehtsust.
Ta suurendas oma publikut ilma oma põhiliini rikkumata, luues alambrände nagu Lilies, Hun Rick Owens ja DRKSHDW. Kuigi iga kõrvaltoode rahuldab kindla vajaduse – luksus, hajuvus või teksad –, säilitavad nad siiski ühtse esteetika. Eriti just nooremad kliendid, kes soovivad siluetti ja mentaliteeti ilma täieliku laopinna hinnasildita, on tema DRKSHDW sarjaga suurt edu saavutanud.
Owensi puhul ei seisne koostöö trendide järgimises. See on pigem metoodiline. Ta lõi Birkenstockile nurgelised sandaalid, voolis Championile omas stiilis spordirõivaid ja tegi Adidasega koostööd tipptasemel tossude loomisel. Iga koostöö tundub pigem täiendusena tema stuudiole kui muutusena sellest.
Owensi äriplaan on viimase kümne aasta jooksul arenenud koos tema loomingulise visiooniga. Ta on selgelt seotud visandite, näitlejate valimise, lavakujunduse ja skulptuuriga, samas kui mõned disainerid kaovad oma brändide sümboolika taha. Selline pühendumus tundub peaaegu arhailine ajal, mil loomingulised juhid on mõnikord taandatud slaidiesitluste esitlejate rolli.
Mäletan, et nägin paar aastat tagasi moenädalal tema Pariisi lipulaeva. Mannekeenid olid väänatud kujunditeks, mis meenutasid pigem moodsa tantsu etendust kui poe vitriinvaate. Inimesed on Owensi vaatenurka pidevalt ostnud juba üle 20 aasta ja mulle turgatas pähe, et ta pole kunagi lihtsalt riideid müünud.
Kuigi tema oma omakapital on endiselt enamasti teadmata, seda on lihtne arvutada. Me vaatame märkimisväärset isiklikku varandust, tõenäoliselt kaheksa- või üheksakohalise summa ulatuses, arvestades, et tema äri teenib 145 miljonit eurot aastas ja ta omab selles valdav enamusosalus. Rääkimata tema litsentsilepingutest, eraomandist või kallistest mööblikollektsioonidest, mis igaüks toovad sisse tuhandeid dollareid.
Asjaolu, et tema ettevõte on disaini poolest aeglaselt edasi liikunud, ongi selle nii leidlikuks teinud. Owens ei avalda kapselkollektsioone üle nädala. Ta ei tooda üle ega järgi trende. Nappus ja puudus – kaks tegurit, mis mõjutavad eluiga rohkem kui ükski viirussündmus – on selle piirangu tulemus.
Rick Owensi mudel annab noorematele disaineritele vastupidavuse õppetunni. Ta ehitas oma brändi ilma sotsiaalmeedia trikke või kuulsuste toetust kasutamata. Selle asemel keskendus ta kanga, kuju ja ruumilise disaini kasutamisele, et luua ainulaadne keel. Nii rahaliselt kui ka kultuuriliselt on see järjepidevus end ära tasunud.
Rick Owens on nüüd kuuskümmend kaks aastat vana. Siiski ei paista ta pensionile jäävat. Seevastu on tema viimased etteasted olnud julgemad, lärmakamad ja struktuurilt julgemad. Tema maison-liin kasvab endiselt. Tema mõju on multidistsiplinaarne, inspireerides mitte ainult moedisaini tudengeid, vaid ka muusikuid, koreograafe ja sisekujundajaid. Ja seepärast on tema rikkus nii kestev – see on enamat kui lihtsalt raha. See on pidevalt uuenev loomingulise võrdsuse vorm.
Owens on anomaalia, mida moemaailma jälgivad investorid peaksid silmas pidama. Range kontrolli abil on ta drastiliselt üldkulusid vähendanud. Tema brändikeelt austab tema loodud ülemaailmne turustusvõrgustik. Lisaks on ta loonud üllatavalt pühendunud klientuuri, keda köidab pigem kontseptsioon kui kuulsus.
Rick Owens lõi enamat kui lihtsalt brändi. Ta lõi uskumatult läbipaistva raamistiku ja täitis selle komponentidega, mis kõnelevad nagu manifestid, kannavad nagu soomusrüüd ja müüvad veendumuse vaoshoitud jõuga.
