Je těžké mluvit o Ricku Owensovi, aniž bychom si na chvíli uvědomili nefalšovaný vizuální dopad této estetiky. Provokace byla pro návrháře vždy atraktivnější než lesk. Místo šeptání jeho oblečení vydává asertivní a často nekompromisní prohlášení. Překvapivě se však jeho ekonomické impérium tiše rozrostlo v impozantní sílu, která funguje podle vlastního harmonogramu a je dlouhodobá, úspěšná a dobře organizovaná.
Owens vlastní 80 procent společnosti Owencorp, která vytváří jeho značku. Společnost funguje pozoruhodně efektivně na něco, co je tak pevně zakotveno v osobní vizi, s deklarovanými ročními tržbami kolem 140 milionů švýcarských franků. Ačkoli Ruggeri a Lanzo, jeho obchodní partneři, a Michele Lamy, jeho dlouholetý spolupracovník, vlastní každý menší podíl, silueta společnosti je jednoznačně jeho.
Rick Owens – Přehled profilu
| Jméno | Richard „Rick“ Saturnino Owens |
|---|---|
| Narozený | 1961, Porterville, Kalifornie, USA |
| Okupace | Módní návrhář, zakladatel značky Rick Owens |
| Známý jako | Avantgardní design, DRKSHDW, nábytkové řady, spolupráce s Adidasem, Converse a další |
| Vlastnictví společnosti | 80 % Owencorpu |
| Odhadovaný příjem | 140 milionů CHF (přibližně 145 milionů EUR) ročně |
| Rezidence | Paříž, Francie |
| Externí reference |
Ačkoli značka začínala v Los Angeles, skutečně se rozjela v Paříži. S podporou Anny Wintour představil Owens svou první kolekci na newyorském týdnu módy v roce 2002, než se přestěhoval do Francie, kde pracoval jako návrhář pro Revillon Frères. Přesunutí obchodního a kreativního jádra značky do Evropy bylo rozhodnutím, které šlo nad rámec pouhé geografie. Všechno, co následovalo, bylo touto volbou ovlivněno, včetně filozofického základu jeho nábytkové řady, designu showroomu a výběru látek. Vytváří spíše atmosféru než jen módní kolekce.
Jeho prezentace v maloobchodě je velmi poučná. Owensovy butiky v Miláně a Soulu připomínají spíše brutalistické katedrály než maloobchodní provozovny. Každý z nich je obložen betonem, záměrně strohý a osvětlený tak, aby připomínal snový scénář ve filmu. Nesou jediné poselství: jedná se o disciplínu a formu v kombinaci s nádechem apokalypsy, nikoli o rychlou módu.
Owens zůstal poněkud výjimkou díky své pozoruhodné schopnosti udržet si tvůrčí kontrolu a zároveň rozšiřovat globální korporaci. I se silnými zakladateli většina módních firem často podléhá komerčnímu tlaku konglomerátů. Owensovi se tomuto osudu podařilo uniknout. Jeho odmítnutí slevit ze svého stylu, aby oslovil širší publikum, se samo o sobě proměnilo ve výhodu značky a posílilo oddanost klientely, která oceňuje autenticitu jeho výtvorů.
Své publikum si rozšířil, aniž by omezil svou hlavní řadu, a to založením podznaček, jako jsou Lilies, Hun Rick Owens a DRKSHDW. Ačkoli každá spin-off značka uspokojuje specifickou potřebu – luxus, difuzi nebo denim – zachovávají si konzistentní estetiku. Mladší zákazníci, kteří touží po siluetě a mentalitě bez plné ceny přehlídkových mol, zaznamenali velký úspěch zejména s jeho řadou DRKSHDW.
V Owensově případě se spolupráce neomezuje na sledování trendů. Je spíše metodická. Vytvořil hranaté sandály pro Birkenstock, pro Champion navrhl sportovní oblečení ve svém vlastním stylu a spolupracoval s Adidasem na luxusních teniskách. Každá spolupráce působí spíše jako doplněk k jeho studiu než jako změna oproti němu.
Owensův podnikatelský plán se v posledních deseti letech vyvíjel souběžně s jeho kreativní vizí. Je zřejmé, že se věnuje skicování, odlévání, stavbě kulis a sochařství, zatímco někteří designéři mizí za insigniemi svých vlastních značek. Tato míra oddanosti se zdá být téměř archaická v době, kdy jsou kreativní ředitelé někdy odsouzeni k roli moderátorů prezentací.
Vzpomínám si, jak jsem před pár lety během týdne módy viděl jeho vlajkovou loď v Paříži. Figuríny byly zkroucené do tvarů, které spíše připomínaly moderní taneční číslo než výlohu obchodu. Lidé Owensův názor kupují nepřetržitě už více než 20 let a zarazilo mě, že nikdy neprodával jen oblečení.
I když jeho Čistého jmění je stále většinou neznámá, je snadné ji vypočítat. Jde o značné osobní jmění, pravděpodobně v řádu osmi- nebo devítimístné částky, vzhledem k tomu, že jeho podnikání generuje 145 milionů eur ročně a vlastní drtivou většinový podíl. Nemluvě o jeho licenčních smlouvách, soukromém vlastnictví nebo drahých kolekcích nábytku, které dosahují tisíců dolarů za kus.
Skutečnost, že se jeho společnost od začátku vyvíjela pomalu, je to, co ji dělá tak vynalézavou. Owens nevydává kapslové kolekce každý druhý týden. Neprodukuje nadměrně ani nesleduje trendy. Toto omezení způsobuje nedostatek a nouzi, dva faktory, které přispívají k délce života více než jakákoli virální událost.
Model Ricka Owense je pro mladší návrháře příkladem odolnosti. Svou značku vybudoval bez triků na sociálních sítích nebo doporučení celebrit. Spíše se soustředil na používání látek, tvarů a prostorového designu k vytvoření jedinečného jazyka. Tato stabilita se mu vyplatila jak z finančního, tak i kulturního hlediska.
Ricku Owensovi je nyní šedesát dva let. Zdá se však, že se do důchodu nechystá jen tak lehce. Naopak jeho poslední vystoupení byla odvážnější, bujařejší a strukturálně troufalejší. Jeho kolekce stále roste. Jeho vliv je multidisciplinární a inspiruje nejen studenty studující módu, ale i hudebníky, choreografy a interiérové designéry. A proto je jeho bohatství tak trvalé – jsou to víc než jen peníze. Je to neustále se obnovující forma tvůrčího kapitálu.
Owens je anomálie, kterou stojí za to sledovat investorům sledujícím módní průmysl. Díky přísné kontrole drasticky snížil režijní náklady. Jeho značkovou řeč respektuje globální distribuční síť, kterou si vybudoval. Navíc si vybudoval překvapivě oddanou klientelu, kterou přitahuje spíše koncept než celebrita.
Rick Owens vytvořil víc než jen značku. Vytvořil neuvěřitelně transparentní rámec a naplnil ho komponenty, které mluví jako manifesty, nosí se jako brnění a prodávají se s tlumenou silou přesvědčení.
